Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

[BatGeorgeone]

От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

Отново пиша за да не забравя, може би най-важното изискване за успешна и бърза смяна на ангренажната група:

1. Бял или ярък перманентен маркер за маркиране на всички важни колелета и стария и новия ремък.
2. Веднага след заключване на валовете с маркера се маркират с уникални знаци следнкте неща.
3. Колелото на разпределителния вал на поне три места, на същите места със същите знаци се маца и ремъка, колелото се маркира с отделни знаци спрямо блока да се провери дали не е мръднало.
4. Маркира се коляновия вал долу на поне две три места и ремъка съответно, ползват се уникални знаци за всяка мярка, маркира се и вала спрямо блока за проверка, въпреки, че вала има фабрична марка съвпадаща с марка на блока.
5. Маркира се горивонагнетателната помпа на поне две три места заедно с ремъка, самата помпа има мисля една фабрична марка но пък няма кореспондираща марка на блока.
6. Целта на марките е да се гарантира, че нито един от тия три елемента няма да мръдне, колянов, разпределителен вал и горивна помпа.
7. Ремъка стария се бележи за да може после внимателно да го наложите и да преместите същите марки на чисто новия ремък, след това естествено гледате марките да съвпадат и ако нещо се е объркало, маркерите ще ви бягат, най-често с един зъб, при мен първоначално се получи разминаване с един зъб горе на разпрелителния вал защото той е последен за наместване и с най-голяма площ. При мен се оказа разместена водна помпа, след наместване ремъка заспа, всички марки паснаха, всички зъби бяха на място и ремъка се постави за секунди без никакво усилие.

Не става ли лесно ремъка, значи нещо има нередно, защото натегнатостта идва от обтегача!

[BatGeorgeone]

От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

Ето и обещаните стотина снимки и описания на процеса.

Всичко е в един ПДФ файл около 30 МБ размер - https://www.dropbox.com/s/4d4skhlcf1...RA428.pdf?dl=0

[BatGeorgeone]

От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

Скоро след като сглобих колата след обслужването, започна да ме гложди една мисъл, дали не съм оставил въздух в охладителната система.

Кое ме кара да се тревожа, температурата на двигателя според стрелката, започна да показва с една идея по-малко, тоест като, че ли двигателя се охлажда по-добре и работи на малко по-ниска температура.

Примерно на място, едва подминава първата четвъртина, като го напъна на магистралата с над 130 почва да се доближава до средата, но не я стига никога.

Парно има добро, загрява бързо и в този аспект нямам ядове.

Преди няколко дни на един остър завой, който взех малко като на рали ми светна червената лампичка горе в дясно до температурата, стана за части от секундата, едно примигване, никога до сега не съм виждал тази лампичка да светва.

Та след това примигване вече започвам да се тревожа, да не си прецакам двигателя ако съм оставил въздух в системата, нямам идея как се обезвъздушава този двигател, сега сядам да чета и после ще пиша обяснения.

Ако някой знае процедурата, няма да се разсърдя да помогне с конкретни съвети за този двигател?

П.С. Чета, че масово след смяна на антифриза се наблюдава спадане на температурата. Също чета, че ако се остави двигателя да работи с отворена капачка на преливното казанче, системата се обезвъздушава сама, примпарно пуснато на най-топло, аз форсирах, колата работи поне 10-15 мин на обороти, стисках маркучите на радиатора.

Ще трябва да видя какво точно пише в инструкциите за ремонт на този двигател.

[elbgt]

От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

Нищо специално няма по обезвъздушаването на охл. система. Покрай моите проблеми с охлаждането съм я презареждал поне 5 пъти. Три пъти с цялостно продухване на охл. система с въздух. Просто наливаш на студено и палиш моторетката. Доливаш докато спре да поема течност в казанчето при загрял двигател и отворен термостат. На следващата сутрин още около 1-1.5 литра до белега за нивото на студено. След още няколко цикъла на загряване и пълно охлаждане още една проверка и толкова.

[BatGeorgeone]

От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

Нищо специално няма по обезвъздушаването на охл. система. Покрай моите проблеми с охлаждането съм я презареждал поне 5 пъти. Три пъти с цялостно продухване на охл. система с въздух. Просто наливаш на студено и палиш моторетката. Доливаш докато спре да поема течност в казанчето при загрял двигател и отворен термостат. На следващата сутрин още около 1-1.5 литра до белега за нивото на студено. След още няколко цикъла на загряване и пълно охлаждане още една проверка и толкова.

Здрасти Елиане,

Благодаря много за съветите!

1.От къде източваш антифриза, от къде може да се източи НАЙ-много течност?
2. Как да потвърдя на колко градуса ми отваря/затваря термостата?
3. Как гледаш температурата, с ОБД2 четеца или по стрелките? Споменах, че при мен двигателя вече е една идея по-студен, според стрелките.
4. Отваряш ли пробката на радиатора, тази горната докато чакаш да се обезвъздуши? Или само през казанчето за антифриз се обезвъздушава?
5. Какво би препоръчал за термо обвивка на тръбите по охладителната?
6. Според теб има ли смисъл да се обвият с термо шийлд изпускателните колектори и да се сложи планка около турбото да не грее толкова в посока пластмасовите карантии на двигателя? На десния волан има много кофти разположение на някой детайли в опасна близост до силно нагряващи се части на двигателя, освен това при мен термо шийлда яко се е прокъсал и освен, че грознее надали върши и на 50% работата си.
7. Чистил ли си ЕГР и колекторите около него, имаше ли нужда при теб, ако си го правил, аз чистих само мап сензора и си имаше нужда, беше омазан зверски.

[elbgt]

От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

Антифриза източвам от кранчето на радиатора + един от 16 мм. маркучите на термостата, който сочи надолу. Обезвъздушаването на радиатора става по-бързо ако отвориш обезвъздушителя, но е малко рисковано да не го счупиш. Аз лично просто чакам да отвори термостата докато мотора си тропа на място. Продухвал съм блока и главата със сгъстен въздух през изходящия (долен) маркуч на радиатора, като за целта съм си изработил редукционна тапа. Така системата се изпразва напълно. И така на няколко пъти като между продухванията я запълвах с промиващ разтвор от соли от сорта на тия за перални, кафе-машини и др. Зареждам винаги с качествен концентрат + дейонизирана и пречистен вода. Добавям пеногасители от сорта на RedLine, но не купувам техния продукт, защото той представлява най-обикновен химикал за намаляване на пенливостта, използван от всички производители на миещи препарати за домакинството. Още от времето на Веро-то. Термостатът отваря на 86 градуса. Можеш да го провериш като го демонтираш по стария изпитан метод с тенджера, котлон и термометър. Гадовете от Мопар и VM продават термостата само в комплект с целия корпус с датчика и искат майка си и баща си. Самия елемент на термостата обаче е сменяем и лесно се демонтира и монтира в корпуса. Използва се още в над 50 марки и модели леки автомобили и камиони - Volvo, Scania, Caterpillar, Iveco, Renault, Mercedes-Benz и т.н. Сменя се елементарно. Повечето афтърмаркет производителите го поддържат и струва около 45 лв.

Не схващам идеята да се използва термоизолация за охладителните тръби и маркучи.

Нямам идея как стоят нещата с десния волан. При мен не виждам никаква опасност от нагрятите колектори и турбо за околните елементи. Термошийлда на колекторите върши прекрасна работа, но аз така или иначе ще го заменям и този щит вече няма да върши работа та ще се наложи да използвам изолационна лента. Заводските изпускателни колектори обаче е опасно да изолираш така. Те са цяла отливка и е се нагряват неравномерно от центъра към периферията. При всеки демонтаж по време на настройването на новото турбо се налагаше да бъдат изправяни. Всеки път по около милиметър кривина с отзяване в центъра. Ако ги изолираш ще се нагряват много повече и със сигурност ще ги спукаш. Нека си се охлаждат.

ЕГР-а е мръсна гад, която няма място в нито един двигател в БГ. Щом комшията минава на преглед и си се вози с 25 годишен Пасат, то и аз имам право да неглижирам екологията и да не и плащам масрафа в гориво и пърформънс. На всичкото отгоре тоя с 25-годишния Пасат плаща и 4-5 пъти по-нисък данък. Аз съм спрял ЕГР-а софтуерно, но простия метод е да се замени гарнитурата му с плътна без отвор и по този начин да бъде изолиран изцяло. МАП сензора трупа отлагания, но това не му пречи на работата. Чистил съм го при смяната на турбото.

[Аndro 160]

От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

Кое ме кара да се тревожа, температурата на двигателя според стрелката, започна да показва с една идея по-малко, тоест като, че ли двигателя се охлажда по-добре и работи на малко по-ниска температура.

Има логично обяснение и то е, че водата има по добри охлаждащи свойства, а антифриза по лоши. Тоест, вероятно си направил охлаждаща течност с по голяма концентрация на вода.
Което не е проблем, особенно за Англия, където бая може да разреждаш.

[BatGeorgeone]

От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

Има логично обяснение и то е, че водата има по добри охлаждащи свойства, а антифриза по лоши. Тоест, вероятно си направил охлаждаща течност с по голяма концентрация на вода.
Което не е проблем, особенно за Англия, където бая може да разреждаш.

Вярно е Андро, точно така направих, сложих една идея по-малко антифриз

[elbgt]

От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

Свърших и аз тая работа преди седмица. Работата по този двигател е голям кеф. Цялата работа е около 2-3 часа за сам човек. В момента машината ми е на 109 500 км и определено ролката на обтегача си беше тръгнала. Може да кара и още 20-30-50 000, но не е ОК. Интересното е, че водната помпа в която имах съмнения като причинител на лошото охлаждане, което ме мъчи в последните 4 години се оказа в перфектно състояние. Лопатката е полиамидна и в перфектна кондиция. При стегната на менгеме ролка и отвертка в лопатките не успях да я превъртя. Лагерите също без никакви симптоми на износване. Въпреки това я смених с нова, която бях си подготвил. И тук дойде най-голямата изненада - проблемите с охлаждането мистериозно изчезнаха. Мистерията, която ме тормози в последните години остава. Е... поне проблема изчезна. Нямам никакво обяснение. Хрумна ми да я позагрея в някоя тенджера и да опитам пак да превъртя лопатката от оста, но все още не съм го направил. Друг проблем, който неглижирах до сега бе дребното наглед омасляване на интеркулера. Дребно ама се оказа цяла една тръба откъсната. Отде му е била душата на турбото не знам. Сега след като възстанових херметичността на интеркулера промяната е огромна. Турбото достига максимално налягане още на 1600 об/мин и го държи до края. Тия дни ще сменя изцяло турбопътищата, които в момента са на кръпки и ще бутна налягането с около 300-500 мБара. Вероятно няма да има кой знае какъв резултат, защото и в момента инжекторите са отворени в пределни граници, а налягането в рейла е в рамките на максимално приемливото. Ще се сменяват скоро разпръсквачи то е ясно.

[BatGeorgeone]

От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

Честита смяна Елиане )

Аз имам обяснение за охлаждането и бях намекнал за това някъде тук - помпата и напасването и спрямо блока НЯМА никакви легла, улеи или каквито и да е било марки, обаче има възможности да се сложи накриво и така значително да пренатегне/охлаби ангренажния ремък и да стесни и без това много малкия отвор на водните пътища, забеляза ли колко малък и с колко шупли и недоизпилени ръбове е блока, направо след отливката са го сглобили и качили на джипа.

Накратко смятам, че няколко фактора са допринасали за тази твоя тегоба с температурата - помпата е била сглобена стеснявайки водните пътища и може би комбинация от повечко концентрат в антифриза и това нещо с кулера за което споменаваш по-горе.

Аз минах 150 000км и сега почвам да мисля за обезшумяване на двигателя, тоест постигане на звукоизолация на двигателния отсек без обаче да лепя разни слоеве вътре в купето особено по пода защото в климата в който живея влагата ще направи от вранглера Уазка по степен на гнилост за една зима, дори поставяне на гумена постелка след седмица завъжда толкова мухъл и мъх, че мога да гледам северни елени в джипа за това си мисля за нещо на капака и от вътре на двигателния отсек, между двигателя и ламарините.

Карането на мощен бензинов джип е много противопоказно за собствениците на дизелови Вранглери, защото експлоататорите на дизелаци почваме да завиждаме и да искаме несвойственни неща от машините си ))

[elbgt]

От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

Няма как да се съглася с теб, защото проблемите с охлаждането при мен се появиха на около 40 000 км. До преди това всичко беше ОК. Няма как да се случи твоя сценарий, защото никой никога не е демонтирал водната помпа. Не се сещам и как точно може да бъде монтирана накриво при смяна. Монтирана е с 4 болта, които я водят достатъчно точно при монтажа. Зоната в блока зад помпата е обработена и въобще не знам за какви груби отливки говориш. По отношение на охладителната течност най-малкия проблем ми е бил състава и, защото съм пробвал какво ли не включително и да карам само с вода + Red Line. Много отдавна съм наясно, че антифризът влошава значително топлопреносимостта на охлаждащата течност и докато се борех с проблемите винаги съм го имал предвид. Както споменах в предишния пост - мистерията остава. Колкото до мощни бензинови спярямо мощни дизелови двигатели за джипове ми знаеш мнението отдавна. Още преди смяна на турбото само със софтуерна модификация го разцепвах стария бензинов 3.8 мотор. Сега с новата турбина разцепвам и новия Пентастар 285 к.с. бензинов двигател. А нещата съвсем не са приключили. Целта ми е 350 к.с. и 950-1000 N/m, което точно с този двигател австралииците отдавна са направили.

[BatGeorgeone]

От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

ОК, в твоя случай може би наистина няма как да е от накриво сложена помпа, но продължавам да твърдя следното:

1. При мен на блока, самия воден път е един отвор отливка, който при мен беше с груби ръбове и не знам как се наричат тия неща, мустаци или как не знам, това са високи 2-3мм ръбове от отливката подозирам които са на пътя на водата. Отвора от към помпата е фрезован/шлайфан в равнината където ляга помпата, това е естествено но вътре от към блока беше неравно и пълно с ръбове все едно аз съм го лял в матрица от глина правена в час по трудово обучение. Нямам снимки, щото беше мазало и ръцете ми бяха мокри и не снимах точно тогава и сега не мога да покажа за какво говоря. Не посмях и да пиля/шлайфам защото нямах време, бързах.

2. Помпата може да се монтира накриво и това аз го постигнах първия път, тогава НЕ успях да сложа ремъка, просто не ми достигаха почти 4-5мм дължина от ангренажния ремък. Реших в последния момент да си поиграя с помпата, развих я и Воала, всичко заспа и стана без усилия.

3. Ако помпата е сложена леко накриво, тесния отвор за водния път може да пречи на струята течност идваща от помпата, тоест струята от помпата да бие в блока, дори и леко да има такова нещо ще се влоши ефективността на системата, щото един мм ако се стесни отвора на блока и примерно 50-60мм дъжина на отвора, това са почти 10-15% от целия просвет и ако струята се бие в блока това само би увеличило вредния ефект.

Всичко по-горе ще призная, че е глупост ако намериш снимки или потвърдиш, че отвора на блока има отстрани поне няколко мм които НЕ могат да бъдат застъпени/стеснени от помпата, аз обаче по памет си мисля, че отвора на блока беше в ъгъла и може да бъде стеснен от помпата.

За бензиновите двигатели съм съгласен, аз само малко се дразня от шума на дизела, инак другото ми носи радост, разход и т.н.

[BatGeorgeone]

От: Дизел ВМ - смяна на ангренажен и серпентинен ремък, водна помпа и обтегачи

Настана време за повторно сервизиране на всички ремъци, ангренажен + серпентитен, смяна на водна помпа, антифриз, ролки, обтегачи и може и да сменя термостат въпреки, че нямам причина освен пробега, който е вече почти 250 000КМ.

Ще опитам да обновя файла с инструкциите и да добавя нови неща, поуки, грешки и други полезни неща, ако всичко е наред.

[BatGeorgeone]

Джипа стана на почти 165,000 мили и започнах повторна смяна на ангренаж, ролки, помпа и всички останали чаркове.

Тук вали и духа зверски, бурята Джъстин или както там се казва е в разгара си, а аз бачкам в дъжда и мизерията.

Запънах се на тъпата гайка 36мм на виското, не си спомням в коя посока се развива и в коя се затяга, седнах да чета, и попаднах на следните термини и снимки дано да са правилни, инак може да строша или изкривя нещо.

Righty-Tighty Lefty-Loosey което значава - на Дясно в посока по часовниковата стрелка ЗАТЯГАНЕ и обратно, на Ляво обратно на часовниковата стрелка РАЗВИВАНЕ, това може и на доста хора им е ясно, но специално при тази операция на този джип в тази ибласт има поне две-три гайки/болтове, които НЕ подлежат на това правило и нещата може да загрубеят.

Та в резюме, 36мм гайката на виското би трябвало да се развива в посока на часовниковата стрелка а.к.а. Lefty-Loosey

[BatGeorgeone]

Явно съм прекалил с ЛокТайт'а, не мърда тази 36мм гайка и влизам във филм на ужасите.

Не мога да пусна горелка и да нагрея защото пластмасовия вентилатор е там и няма как да го предпазя

Сега чета и се мъча да разбера дали мога да свърша работа без да свалям вентилатора и виско-съединителя.