Terrano 2 - окачване и кормилно управление. Факти, лифт, тунинг.

[тошо78]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

[тошо78]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

[тошо78]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

Ето и как реших проблема с биелетките,може би не е най правилния начин но се оказа безпроблемен!

[тошо78]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

[sparkybg]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

Проблема със захващането към носача обаче си стои, точно като при оригиналните биалетки.

[sparkybg]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

Относно шангата по-горе - проблема на щангата не е откъм кормилната кутия, а откъм паразитния хебел. Там не е шарнир, а само се върти около оста си. Естествено може да се ползва щанга от дясноволанно, и тогава проблема се "прехвърля" откъм кормилната кутия. Щангата от 2WD pick-up която карах няколко месеца беше така. Ама тя и без друго няма нищо общо.

[bocho64]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

проблема на щангата не е откъм кормилната кутия, а откъм паразитния хебел. Там не е шарнир, а само се върти около оста си

На предната страница зададох един въпрос ама или тия които помнят не пишат а другите са млади за тая техника. И там има същия не ябълковиден а бобчест болт и са с метални закалени втулки. Само редовно гресиране и толкова, доживотни са.

[sparkybg]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

Видях го на картинка. Какво по-точно трябва да му гледам?

Доживотни са, защото натоварванията по ония нямат нищо общо с натоварването върху тия на лифтовано терано.

- кормилната кутия и паразитния хебел са много по-навън
- късите щанги работят под МНОГО по-малък наклон и са с много по-голяма относителна дължина спрямо останалата геометрия на окачването.

Тия двете неща водят до в пъти по-малко натоварване в посоката, която разбива тоя болт. При тераното поради късия горен носач и липсата на място заради по-големите гуми, дължината на късите щангички е такава че вътрешния им край е почти точно където се пада кутията и хебела, и затова централната щанга е такава. Ако се смени дължината им (което и пробвах и съм описал в няколко поста по-горе с щангата от Puck-up само със задно), проблема с разбиването на болта се решава, но пътното поведение се променя. Не към драстично зле, ама не е и за всеки - след първия месец вече не ми правеше впечатление, но осезаемо завиваше при неравности по пътя, водещи до странично клатене.

Впрочем, при терано в заводсото си положение на предното окачване, наклона на въпросните щангички е такъв че тая щанга изкарва като минимум по 50000км, а вероятно и повече.

[sparkybg]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

След онзи-ден-шните ни премеждия по смяна на съединител, да опиша процедурата в детайли, белким спестя малко псуване на някой.

1. Махате карданите. Тук особености няма.

2. Махате болтовете на задната гредичка, държаща торсионите и с щанга и друг подходящ инструмент я изваждате от жлебовете и в шасито. Вероятно ще трябва и приличен по размер чук. Облягате гредата на нещо, за да не изпадне при операциите от следващата точка.

3. Откачате предните захвати на торсионите към носачите и ги сваляте барабар с гредичката. Доста по-лесно е ако сте двама. Захватите са хванати към носача с 2 малки и един голям болт. Ако е много ръждясало желателно е гайките на големите болтове да се срежат с резачка за гайки, за да се отвият лесно, понеже болта е на такова място че не може да се бръкне с ключ за да се държи контра, а най-много с отвертка или подпъхване на нещо друго. Не е невъзможно и преди процедурата болта да се точкова с телоподаващо към носача, ако друго не сработи, но при мен гайките се отвиха лесно, а отдолу болта си беше със заводското жълто покритие и без никаква корозия. После преди монтажа е желателно да минете резбата на големите болтове с плашка, ако е имало корозия. Гайката трябва да върви гладко на ръка,

4. Махате топките на ръчките на скоростите и раздатката. Ако им е първо махане е възможно да трябва доста да понапънете, но се отвиват на ръка.

5. Махате централната кластмасова конзола. За терано преди 2000г. има 2 или 3 болта на дъното задното барче барчето, 2 странични болта долу в предния долен край на пластмасата, 2 болта близо над тях в горния край на пластмасата там, а след махане на пластмасата-барче, дето е с дупка са складиране на разни неща, под нея има още 2 винта, с което горната и част се държи към основата под таблото. Дърпате ръчната и повдигате. В задната част има кабели и букса. Ще трабва освен да изключите буксата, да я махнете и от планката, на която се държи. Някой перверзен японски или испански мозък е обърнал буксата и частта от кабелите, която отива към бутоните в пластмасата е хваната на планката към купето, а другата част е свободна. Отстранявате централната конзола.

6. Махате рамката, държаща гумата около къчките. Ако помня добре - 5 болта. Ако някой превърта ще трябва някой отдолу да хване с клещи пластмасовия дюбел на въпрветния винт, който превърта. Махате рамката, след което махате и гумата, издърпвайки я нагоре. Дупката в гумата стои след първата гънка на манщона на скоростния лост, тъй че до момента не се налага да режете свински опашки по маншоните.

7. Махате свинската опашка в основата на маншона на скоростите, и другата в горната му част. Обрущате манщона обратно и изтегляте нагоре, колкото е възможно. С клащи за зегерки макате само по-малката от двете зегерки. слагате лоста на 4-та скорост и го издърпвате - излиза лесно, защото вече нищо не го държи. Ако няма сериозно износени части, би трабвало да излезе заедно с пластмасовата "хуйовина" отпред на ябълковидния му завършек. Не е фатално ако пластмасата остане вътре - има видимост и може да се извади, ако се реши да се сменя. Сложете парцалче в дупката, където е бил скоростния лост, че ако изпуснете нещо там ще се видите в приключение.

8. Слагате раздатката в положение 4x4 бързи, след което отвивате двата болта на горната планка-ограничител и с леко почуване махате планката. Слизате под джипа и махате и долната планка (отново 2 болта към скоростите). Към тоя момент лоста остава да се държи само към изходащото лостче на раздатката. Ако маншончето между лостчето на раздатката и лостовия механизъм на ръчката е хванато със свински опашки, махате ги. Избутвате маншона в посока към лоста (напред), така че да се оголи сферичния лагер между лостчето на изхода на раздатката и лостовия механизъм на ръчката, отвивате болта, показал се отдолу и го махате, внимавайки да не изпадне пластмасовата муфичка между сферичния лагер и лостчето, че трудно се търси после. Отстранявате ръчката заедно с целия лостов механизъм.

9. За екземпляри с ляв волян, отвивате двата болта, държащи горивния филтър към ламарината, която е закачена към подкалника. Изключвате буксата на датчика за вода и откачате биксата от ламарината (същия болен мозък и тук е сложил буксата така че парчето между нея и филтъра е закачено за ламарината, вместо да е обратното. Ще ви трябват клещи с дълга човка или дълга отвертка за целта.

10. Откачете всички жици, жилото на скоростомера, и маркуча на вентилацията от кутията.

11. Откачете долната помпа/работния цилинцър на съединителя и го оставете да си виси на маркуча.

12. Отвийте долния болт на стартера. Ще ви трябва гънещ се звездогаечен ключ с тресчотка, мисля 14мм. Най-лесния достъп до него е процеп между гредичката на предния диф и картера. По сервизно ръководство тая гредичка също трябва да се махне и вероятно достъпа и видимостта при последващото качване на скоростната кутия щяха да са по-добри, но ние не я махнахме, пък и макар и досадно, зашото мястото стига за прескачане само на по едно зъбче на тресчотката на ключа, болта се отвива сравнително лесно.

13. Тук започва чанча и споменаването на всие японски и испански меки китки и родата им до девето коляно...

14. Отвийте горния болт на стартера. Заврян е на майка си в...., а около него е амалгама от тръбички, жици, маркучета и прочие, и за разкош държи и скобичка за снопа кабели, отиваши към кутията. Ако сте с големи ръчища по-добре търсете или жената, или някой по-кльощав. С малко късмет след отхлабване болта върви на ръка (ако можете да си заврете ръката там - аз успях, с цената на няколко дерюги по ръката). За тоя болт отново ще ви трябва въпросното звездогаечно ключе с тресчотка.

15. Ако джипа е TDI (с компютър демек) и система BOSCH (с маркучета между дюзите, а не с метални тръбички), махнете датчика за положение на колянов вал. Намира се точно зад капака на клапаните. Трябва ви тънко гедоре с поне 30-ина сантиметра удължения, за да отвиете болтчето на датчика, с след това и магнитче, за да го изгърпате без да се затрие. Откачете кабела на датчиак от буксата му, откачете го от скобичката, дето го държи към смукателния колектор, и някак бръкнете с нещо (в моя случай отвертка) и подбутнете датчиак наггоре. Трябва му милиметър побутване и после излиза свободно. В двигателния отсек - толкоз.

16. Подпрете кутията с крик/стойка за кутии и отвийте 4-те болта между гредичката с тампона и и шасито. Спуснете кутията надолу достатъчно, за да можете с гедоре с ммного удължения да стигнете догорните 2 болта между кутията и двигателя и ги отвийте. Вдигнете кутията до що-годе нормалното и положение.

17. Отвите останалите 4 болта (може и 3 да бяха) между кутията и двигателя, както и болта между кутията и ламарината в най-долната и част (на куията). Кутията вече е откачена от двигателя.

18. Тук ше трябва да проявите творчество. Ако кутията никога не е махана (моя случай) ще тръгне малко тегаво, докато отлепи навсякъде силикона, с който на места е лепена. Около стартера може да и помогнете с макетно ножче. После с клатене, напъване, повдигане нагоре-надолу, повдигане на мотора за предната му кука, и каквото друго се сетите, евентуално въртене на мотора през фланеца на кардана на раздатката или от друго място, трябва да излезе. При нас не се получи и се запъваше, но не сме въртяли, защото остави кутията на неутрална.

19. Ако кутията се инати и не иска да излиза (нашия случай), притискателя може да се отвие през дупката на вилката. Маншона на вилката е стегнат към нея с метална скобичка. Махнете я, повъзможност без да я разрушавате - после се ползва пак тя. Издърпайте маншона и до отстранете от вилката. Откачете вилката от болта - държи се от скобичка от стоманена тел - вижда се. С отвертка освободете скобичката така че вилката да може да изскочи. При нас отрязахме силката до където е възможно с плазмен резак, но евентуален друг вариант е вилката да се издърпа от лагера и да се пусне да падне на дъното на камбаната. След това през дупката се отвиват 6-те болта на притискателя, въртейки мотора някак - или отноео првз дупката на вилката, подпирайки си с отвертка през отводнителния отвор на дъното на камбаната (точно между мотора и кутията), или по някакъв друг начин. След тая операция притискателя трябва да започне да халталее и с клатушкане кутията да излезе.

Толкоз. Другото е монтиране в обратен ред, и там особени грижи не сме имали. Силно е желателно да си направите/набавите дорниче за центриране на феродовия диск по време на монтажа. Отпред (където влиза в бронзовата втулка в коляновия вал) трябва да е 15.9мм, отзад ако помня добре 22.9мм (където влиза в шлиците). Дължина на тънката част 15мм е достатъчно, а цялата дължина - 160мм. Моето го бях направил 180мм. Някои комплекти съединители си вървят с дорничето, но е малко вероятно да намерите такъв за терано.

[damyan82]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

Да ти кажа честно май е по-лесно да махна двигатела и да сменя съединитела както и направих.

Изпратено от моят LG-K420 с помощта на Tapatalk

[I.Stoyanov]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

Да ти кажа честно май е по-лесно да махна двигатела и да сменя съединитела както и направих.

Изпратено от моят LG-K420 с помощта на Tapatalk

Незнам ко толкоз те е уплашило. Половин ден за 2-ма души които са го играли филма. Не е нищо по-сложно от средностатистически европейски автомобил с напречноразположен двигател


Спарки евала за търпението да опишеш всичко

[sparkybg]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

Относно преправянето на кормилно управление с шанга от Pick-up, понеже пак ме питаха:
- номер на шангата на pickup: 48560-01G25 или 48560-09G25
- номер на вътрешните накрайници от Pick-up: 48521-01G25

Отвън се слагат стандартни вътрешни накрайници от Терано 2 или Терано 1.

Реглажните втулки се преправят или се правят нови на струг - резбата към вътрешните накрайници от Pick-up е M18 вместо M16, а стъпката и е еднаква (ако помня добре - 1.5). Общо взето 2 часа стругарска работа. Моите ги бях направил от 18ХГТ и ги бях закалил след това.

[kingss]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

Може ли накой да ме насочи към конкретна марка кормилна щанга .Някой кояъо е изпитана и няма да създаде проблем след 10000км. Примерно.Ориентировъчна цена сущо ще е от полза. Също така и марка за тампони за горни предни носачи.
Благодаря.

[emo80]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

Колеги това ми е 2 рото терано и при него същия проблем с анортисьорите предните. Та проблема е долния тампон с втулката износват се, самия амортисьор си е здрав, но тампона заминал. При вас как е положението, как се оправяте с тез тампони, заради един тампон цял амортисьор ли да сменям?

[sparkybg]

От: Някои факти по предното окачване на Terrano 2, и изобщо.

ТЪркалях едни TrailMaster-и сигурно 4 години, и тампоните до последно си бяха като нови. Прдди това на оригиналните амортисьори също си бяха читави. Не знам с какви амортисьори караш, но според скромното ми мнение преди тоя тампон да сдаде амортисьора отдавна няма да е това, което трябва. Изключвам всякакви руски гумени недоразумения от твърдението си.

А тампони трябва да има в DBK Dimitrov. Ще трябва да си ги дириш по размер обаче. И да няма точния размер, дооформят се перфектно на шмиргел, с малко търпение, за около половин час двата.