Tweet
... и корекция на работата на актуатора на уейстгейта
Темата произлиза от тук:http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?p=881005#post881005
както и поради проявения интерес от още няколко колеги на ЛС.
Приложените скици са илюстративни само за конкретния проблем и са само схематични, без да претендират за пълна и реална картина на описваните елементи.
Надявам се темата да е полезна и да реши „нерешимия” проблем на някои от вас.
И така, по същество:
На фиг.1 е показана схематично горната част на турбокомпресора. Изходящите маркучи са 3: ф60мм към интеркулера и два ф5мм. Единият от тънките маркучи отива към ГНП и служи за управление на клапана за допълнително подаване на гориво при покачване на налягането от компресора. Вторият отива към актуатора на уейстгейта (клапан за освобождаване на свръхналягането). Именно стареенето на въпросния актуатор и омекването на неговата пружина става причина за често срещаната липса на мощност при 4D56, а понякога и при 4M40 (от първото поколение, не EFI), където схемата е много подобна. Причината е, че омекналата пружина позволява на актуатора да отвори уейстгейта при много по-ниско налягане от необходимите 0.85-0.9 бара – понякога това се случва още при 0.2 бара и на практика изключва турбокомпресора от системата.
На фиг. 2 схематично е показано разположението на уейстгейта – той представлява пластинка, която затваря или отваря връзката м/у „студената” част на турбокомпресора и изпускателния тракт. При изгасен двигател, нормалното положение на лостчето е хоризонтално – така уейстгейта е затворен. Ако при изгасен двигател уейстгейта не е плътно затворен, то е необходимо да се разглоби и почисти.
След като сме се уверили, че уейстгейта работи правилно и че въздухонагнетателната система (въздуховоди, интеркулер и смукателен колектор) е здрава и не изпуска въздух, е време да пристъпим към инсталирането на манометър.
За целта са ни необходими следните елементи:
- манометър с къса скала (до 1.5 бара е за предпочитане, но се намира трудно, затова може да се използва най-малкия парнаджийски – 2.5 бара, който струва около 4 лв. Разбира се, който желае, може да ползва и други варианти);
- маркуч с вътрешен диаметър 5мм – около 2 метра (за предпочитане е маркучът да е топло- и маслоустойчив);
- скоби за маркуча 3-5 броя (може да се наложи да подмените някоя от оригиналните);
- необходимите елементи за свързване на манометъра към маркуча (могат да са най-различни, в зависимост от вида на манометъра, който ще използвате);
- тройник за разклоняване на маркуча, с външен диаметър 5мм – за предпочитане е метален, но пластмасовите за горивопроводи също стават.
Всички описани елементи са на обща стойност около 12-15 лв.
Последователност на работа:
1. Откачете от турбокомпресора маркучето, което отива към актуатора.
2. Отрежете от новия маркуч парче с дължина около 20см и го свържете на освободения изход на турбокомпресора. Другият му край свържете към тройника.
3. Свържете оригиналния маркуч към второто рамо на тройника.
4. Остатъка от новия маркуч прекарайте до купето (най подходящи са отворите за тръбите на климатика в дясната част на автомобилите с лява дирекция) . Свържете го към третото рамо на тройника (фиг.3) и инсталирайте манометъра (временно или постоянно) на удобно място в купето, така, че да можете да го следите по време на движение.
Тестът:
Изберете участък с дължина около 300 метра и наклон 7-10% и го преминете с пълна газ на втора и трета предавка. Ако всичко е наред уреда трябва да показва 0.6 бара при 2000 оборота и 0.85-0.9 бара при 2500 оборота и нагоре. Ако показанията са по-ниски се налага да се внесат корекции в работата на актуатора.
Това става по следния начин:
Вариант а) Актуаторът на вашия автомобил е снабден с рамо (щека) с регулируема дължина, посредсрвом обтяжна гайка: затегнете гайката, за да скъсите рамото. Повторете теста и при необходимост отново притегнете гайката, докато постигнете посочените горе стойности.
Вариант б) Актуаторът на вашия автомобил НЕ е снабден с рамо с регулируема дължина:
Развийте болтовете, които закрепват основата на актуатора към смукателния колектор (фиг.4)
Между основата и колектора подложете шайби (фиг.5) и затегнете отново. Ориентировъчно, подлагане от 2мм покачва работното налягане с 0.1 бара, макар, че зависимостта не е съвсем линейна.
Затягайте болтовете много внимателно – колекторът е алуминиев и насрещните резби в него са много „деликатни”.
Повторете теста и при необходимост увеличете дебелината на подложката.
ВАЖНО: Двигателят е снабден с втора защитна система – предпазен клапан на смукателния колектор (фиг.4, в дъното), който е проектиран да отваря при налягане 1.15 – 1.25 бара. Неговото сработване е съпроводено с МНОГО ЯСНО РАЗЛИЧИМ ЗВУК и рязко падане на налягането. Ако това се случи по-време на тестването съществуват две възможности:
- клапанът е отворил при налягане над 1.0 бара – намалете дебелината на подложката (или отпуснете обтяжната гайка);
- клапанът е отворил при налягане под 1.0 бара – клапанът се нуждае от проверка и профилактика или подмяна.
Темата произлиза от тук:http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?p=881005#post881005
както и поради проявения интерес от още няколко колеги на ЛС.
Приложените скици са илюстративни само за конкретния проблем и са само схематични, без да претендират за пълна и реална картина на описваните елементи.
Надявам се темата да е полезна и да реши „нерешимия” проблем на някои от вас.
И така, по същество:
На фиг.1 е показана схематично горната част на турбокомпресора. Изходящите маркучи са 3: ф60мм към интеркулера и два ф5мм. Единият от тънките маркучи отива към ГНП и служи за управление на клапана за допълнително подаване на гориво при покачване на налягането от компресора. Вторият отива към актуатора на уейстгейта (клапан за освобождаване на свръхналягането). Именно стареенето на въпросния актуатор и омекването на неговата пружина става причина за често срещаната липса на мощност при 4D56, а понякога и при 4M40 (от първото поколение, не EFI), където схемата е много подобна. Причината е, че омекналата пружина позволява на актуатора да отвори уейстгейта при много по-ниско налягане от необходимите 0.85-0.9 бара – понякога това се случва още при 0.2 бара и на практика изключва турбокомпресора от системата.
На фиг. 2 схематично е показано разположението на уейстгейта – той представлява пластинка, която затваря или отваря връзката м/у „студената” част на турбокомпресора и изпускателния тракт. При изгасен двигател, нормалното положение на лостчето е хоризонтално – така уейстгейта е затворен. Ако при изгасен двигател уейстгейта не е плътно затворен, то е необходимо да се разглоби и почисти.
След като сме се уверили, че уейстгейта работи правилно и че въздухонагнетателната система (въздуховоди, интеркулер и смукателен колектор) е здрава и не изпуска въздух, е време да пристъпим към инсталирането на манометър.
За целта са ни необходими следните елементи:
- манометър с къса скала (до 1.5 бара е за предпочитане, но се намира трудно, затова може да се използва най-малкия парнаджийски – 2.5 бара, който струва около 4 лв. Разбира се, който желае, може да ползва и други варианти);
- маркуч с вътрешен диаметър 5мм – около 2 метра (за предпочитане е маркучът да е топло- и маслоустойчив);
- скоби за маркуча 3-5 броя (може да се наложи да подмените някоя от оригиналните);
- необходимите елементи за свързване на манометъра към маркуча (могат да са най-различни, в зависимост от вида на манометъра, който ще използвате);
- тройник за разклоняване на маркуча, с външен диаметър 5мм – за предпочитане е метален, но пластмасовите за горивопроводи също стават.
Всички описани елементи са на обща стойност около 12-15 лв.
Последователност на работа:
1. Откачете от турбокомпресора маркучето, което отива към актуатора.
2. Отрежете от новия маркуч парче с дължина около 20см и го свържете на освободения изход на турбокомпресора. Другият му край свържете към тройника.
3. Свържете оригиналния маркуч към второто рамо на тройника.
4. Остатъка от новия маркуч прекарайте до купето (най подходящи са отворите за тръбите на климатика в дясната част на автомобилите с лява дирекция) . Свържете го към третото рамо на тройника (фиг.3) и инсталирайте манометъра (временно или постоянно) на удобно място в купето, така, че да можете да го следите по време на движение.
Тестът:
Изберете участък с дължина около 300 метра и наклон 7-10% и го преминете с пълна газ на втора и трета предавка. Ако всичко е наред уреда трябва да показва 0.6 бара при 2000 оборота и 0.85-0.9 бара при 2500 оборота и нагоре. Ако показанията са по-ниски се налага да се внесат корекции в работата на актуатора.
Това става по следния начин:
Вариант а) Актуаторът на вашия автомобил е снабден с рамо (щека) с регулируема дължина, посредсрвом обтяжна гайка: затегнете гайката, за да скъсите рамото. Повторете теста и при необходимост отново притегнете гайката, докато постигнете посочените горе стойности.
Вариант б) Актуаторът на вашия автомобил НЕ е снабден с рамо с регулируема дължина:
Развийте болтовете, които закрепват основата на актуатора към смукателния колектор (фиг.4)
Между основата и колектора подложете шайби (фиг.5) и затегнете отново. Ориентировъчно, подлагане от 2мм покачва работното налягане с 0.1 бара, макар, че зависимостта не е съвсем линейна.
Затягайте болтовете много внимателно – колекторът е алуминиев и насрещните резби в него са много „деликатни”.
Повторете теста и при необходимост увеличете дебелината на подложката.
ВАЖНО: Двигателят е снабден с втора защитна система – предпазен клапан на смукателния колектор (фиг.4, в дъното), който е проектиран да отваря при налягане 1.15 – 1.25 бара. Неговото сработване е съпроводено с МНОГО ЯСНО РАЗЛИЧИМ ЗВУК и рязко падане на налягането. Ако това се случи по-време на тестването съществуват две възможности:
- клапанът е отворил при налягане над 1.0 бара – намалете дебелината на подложката (или отпуснете обтяжната гайка);
- клапанът е отворил при налягане под 1.0 бара – клапанът се нуждае от проверка и профилактика или подмяна.
Прикачени файлове
Коментар