АНТИФРИЗ , червен или син ?

[Ясен]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

Аз не съм съвсем сигурен че всичкия червен е на база пропиленгликол.

И правилно не си сигурен.

"Червеният" и "синият" просто отговарят на някакви изисквания за корозионна активност, повърхностни свойства, химически свойства и устойчивост. От какво са направени, стандартите G-нещо си не се интересуват. Пак отделно се специфицира и температурата на замръзване (тя не е в стандарта).

Има едни червени (ползват го мотористите примерно) дето никакви "анти-фриз" не са, защото си замръзват при кръгли 0 градуса. Абе направо казано водица с добавките против корозия, пяна и боя.

[paksss]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

Има едни червени (ползват го мотористите примерно) дето никакви "анти-фриз" не са, защото си замръзват при кръгли 0 градуса. Абе направо казано водица с добавките против корозия, пяна и боя.

Тези са повече анти-хот. Точката им на кипене, благодарение на добавките е доста по-висока от стандартните. Съответно по-трудно изхвърлят охлаждащата течност, което при моторите си е често явление.

[The Back Bone]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

Преди време бях направил тест, но не помня тук ли писах за резултата или в друга тема/форум. Тествах червен и син антифриз, единия холандски - оригинален от Холандия, другия Лики Моли, пак оригинал купен от Германия. И от двата тествах двата вида - син/червен. Теста бе за корозия. напълних 4 чашки с 4-те вида/марка антифриз, във всяка пъхнах по парче медна и алуминиева ламарина, като половината от парчетата бяха потопени, другата половина стърчаха във въздуха. Всичкия антифриз бе концентрат на -60/-70 градуса. След повече от седмица извадих парчетата, нямаше видими с просто около следи от корозия по всички парчета, сравнени с тази част, която остана във въздуха без досег с антифриз.

[Кольо]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

А какво очакваш да стане за седмица?
Даже и желязо да беше сложил-пак нищо няма да стане за толкова време.

[lodkar]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

Ще чакате едни стотина години за резултат от такива експерименти. И желязо без достъп на кислород под повърхността на течнотта също ще постои някой и друг век в чашката.
За цветовете имаше друга тема. Там се разбра, че съставът не зависи от цвета, и други неща.

[The Back Bone]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

Някои търговци твърдят, че по-евтиния цвят е агресивен към алуминий. Което според мен е пълна глупост. Относно експеримента нали не очакване да го аерирам в ултразвукова вана в продължение на 5 години.

[Кольо]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

Ненчев, търговците донякъде са прави. Чети по-нагоре в темата.

Относно резултатите от експеримента-няма никакъв начин да са различни. За толкова време не можеш да увредиш никакъв метал(от нормално използваните по колите де) с какъвто и да е антифриз.
Увреждането(ако има такова) идва в двигателите след години каране с неправилен антифриз.За седмица в чашата просто не може да стане нищо което да може да се отчете като резултат от експеримента.

[lodkar]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

Ако има нещо химически активно към нещо в двигателя, това са някои добавки съответно към някои алуминиеви сплави. Така в някои случаи е наложително да се ползва определен вид, но в друго е добре да се ползва другия вид.
Добре е да се подминава критерият "по-скъп". По-никкъв начин не окачествява антифриза. Виж, акъла на шофьора - да Обратна зависимост, определено.

[sparkybg]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

Добре е да се подминава критерият "по-скъп".

То в случая по-скъпия излиза по-евтино. Ако вземем обикновен син/зелен и G12+ на една и съща фирма, G12+ не е 2 пъти и половина по-скъп, но пък се сменя 2 пъти и половина по-рядко. И гарантирано (от собствен опит) на вреди на нищо от желязо/месинг/алуиний. Бонус е че не прави и отлагания - маркучите си стоят отвътре черни, а не побеляват като с обикновения. И това си е съвсем нарочно направено при G12+ и е една от характеристиките в спецификацията му.

[I.Stoyanov]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

То в случая по-скъпия излиза по-евтино. Ако вземем обикновен син/зелен и G12+ на една и съща фирма, G12+ не е 2 пъти и половина по-скъп, но пък се сменя 2 пъти и половина по-рядко. И гарантирано (от собствен опит) на вреди на нищо от желязо/месинг/алуиний. Бонус е че не прави и отлагания - маркучите си стоят отвътре черни, а не побеляват като с обикновения. И това си е съвсем нарочно направено при G12+ и е една от характеристиките в спецификацията му.

+1
Когато купувах нисана се чудих какво да налея в радиатора, по съвет на Спарки сложих G12+, след 10 000км, е бистър като лимонада. А вчера разбрах,че преди 6-7 години съвсем сучайно съм сипал G12+ на буса. (разчиствайки гаража намерих тубите). Ами за близо 70 000км, и тези 6-7 години охладителната система на буса е като туко що излезнала от завода, а когато го взимах изкарах половин кофа тиня. Та те така..

Поздрави !

[sonda]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

Взех HEPU G12+ 2х1.5л за 30 лева 3-те литра.При 1:1 му дават около -40 градуса! Смятам, че е добър, не ми се рискува с български в това отношение!

[sparkybg]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

Взех HEPU G12+ 2х1.5л за 30 лева 3-те литра.При 1:1 му дават около -40 градуса! Смятам, че е добър, не ми се рискува с български в това отношение!

Със същото съм от сигурно 3 години вече, разреден 1:1. Няма да имаш грижи никакви.

[The Back Bone]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

а когато го взимах изкарах половин кофа тиня.

Това ми напомня на времето на село как чичо ми сипваше на москвича антифриз с кофи, и при източването на стария наистина вадеше по половин кофа тиня.

[gdstoichkov]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

четох всякакви форуми и всякакви мисли за антифриз...ама все се стига до някакви основни неща, от рода на съотношение и цвят и кое с какво взаимодействало....кой цвят за какъв метал бил и всякакви изказвания къде леко верни, къде безсмислени или тотално грешни.
Накратко аз в БГ не мога да намеря антифриз, който да отговаря на моите изисквания.
а те са доста скромни - да не съдържа "2- ЕНА"
Извинете ме предварително ако ви се сторя груб, но ще се опитам да дам и систематизирам каквото знам за антифриза и после ако има някой химик тук да ми хвърли малко светлина и да каже откъде да си взема антифриз, вместо да поръчвам всеки път от чужбина.
Антифриза представлява вид алкохол, разреден с вода и добавки ( в концентрата има вода също естествено )
1.Спрямо основата си или използвания алкохол антифриза се дели на:
- Метанол
- Етиленгликол C2H6O2 (етан-1,2-диол; хиподикарбонова киселина; 1,2-дихидроксиетан; моноетилен гликол
- Пропиленгликол C3H8O2 (пропан-1,2-диол; 1,2-пропандиол; Метил етил гликол; метилетилен гликол )
- Глицерол C3H8O2 ( пропан -1,2,3- триол; 1,2,3-трихидроксипропан )
2. Спрямо добавки и присадки се дели на:
- Тraditional -90%минерални и до 10%органични
-organic (OAT - organic acid technology) 100% органични киселини и техни производни
-hybrid (HOAT) както си го казва името са смесени минерални и органични в съотношение над традициония
-lobrid 91-99% органични, 1-9% минерални.

Какви могат да бъдат присадките и какви минерални и органични се ползват?
3. Традиционни:
-силикати - вещества съдържащи анионен силикон, повечето са оксиди или хексафлуоро силикати; ([SiO3]2-)n
-Фосфати -{(PO4)3-} неорганични киселини
4. Органични киселини:
и тук незнам какво да изброя защото са доста...но нека споменем най-разпространените
-себацинова киселина;
-2-етилхексанова киселина - запомнете я много добре; 2-ЕНА
- бензоена киселина - слага се в хибридните

Общо взето дотук направихме някакво разделение и класификация. Нека си кажем няколко общи неща и да пристъпим към анализа.
Охладителната система се състои от няколко елемента: водна помпа, гумени тръби, алуминиеви, гумени,каучукови уплутнения, термостат, радиатор - алуминиев по принцип, и е в досег и с двигателя...имам предвид тя е в двигателя. Самите части на двигателя и охладителната са съставени от различни химични елементи: къде охладителната течност се среща с оксидирано желязо, къде с алуминий, чугун, гума, мед и т.н.
Оттук може сами да си направим извода, че едва ли има такава течност която да не взаимодейства въобще с поне един елемент изброен горе. Идеята е, че самия производител на превозното средство, знае какви елементи е използвал и какви предвидливо е пропуснал и затова препоръчва най-подходящия антифриз. Всяка съставка в антифриза влия положително или има някакво положително качество търсено от антифриза и някакво негативно качество..един вид всяка присадка или основа може да се каже че има "теглови коефициент" при замисъла за ползването и.
От тук следва да заключим че универсален, супер перфектен антифриз няма. За един двигател перфектния антифриз би бил традиционния, за друга кола би бил хибридния или органичния. Но и тук идва момента че от органичен до органичен има огромна разлика.
Дали червения може да се смеси със син или зелен, или пък зелени мож да се смеси със син - всичко зависи от присадките вътре- т.е. даден химичен елемент взаимодейства ли с другия и ако го прави каква е реакцията- неутрализира дадена киселина или инхибитора престава да действа или се образуват някакви "парцали" в следствие на химична реакция с нов продукт. Ако все още не сте се досетили - ДА искам да кажа, че понякога НЕ МОЖЕ да смесите дори ЧЕРВЕН с ЧЕРВЕН антифриз!
Отделно, както говорихме - по принцип различните присадки почти винаги влизат в някаква реакция помежду си -в 90% от случайте е така при смесване.
По надолу ще обърнем внимание на тези G11, G12, G12++, G48, G30 и т.н.
Нека се спрем на една от най-"дефектните" добавки. А именно 2-ЕНА.
Лично мое наблюдение е че я има в 90% ако не и на 100% във всеки червен или неонов, виолетов антифриз на нашия пазар.
Ей това нещо 2-Ethylhexanoic acid e гаден пластификатор! Да на теория би трябвало да подобри уплътненията, но каква изненада- на практика е обратното, тъй като производителя вече е сметнал материала и всяка негова промяна води до негативни явления. Няма да влизам в супер подробни обяснения, но накратко тя има свойството освен да прецаква гумените уплътнения, също така да оказва и определено влияние на уплътнения, които са от метал тъй като получава метални производни, разтворими в неполярни органични разтворители, каквото всъщност представляват част от вашите червени органични антифризи. С две думи - увеличава вероятността да ви се разтече, не само охладителната система от гумените уплътнения и труби, но и да се разтече от гарнитурата на главата или смукателни, изпускателни колектори и още десетина супер кофти места. Където друга течност освен масло не трябва да има.
Съвет - не купувайте антифриз, на който не е обозначено какви присадки и инхибитори включва. Абсурд е да вземете такъв без съдържание!
Не купувайте и антифриз с 2-ЕНА въпреки че на него пише "G12+ може да се смесва със всички антифризи, WV approved"
Не казвам, че гарнитурата на двигателя ще ви се разтече веднага и ще започнете да губите компресия и антифриза ще влезе в маслото на ден 2-ри, но това просто увеличава възможността в пъти. И без това автопарка ни е на 10+ години...не е нужно да добавяме още проценти към възможността за щета.
2-EHA e органична и се среща основно в червения антифриз.
Това че даден антифриз има силикат или фосфат в него не го прави по-лош. Представете си че дадена марка кола кара с определен фосфат в антифриза- напълно възможно и правилно, защото производителя не е оставил възможността този фосфат да реагира с друг елемент в охладителната или двигателя.
Това да си сложите органичен антифриз в охладителната не е най-правилното решение винаги. Например японските производители и до ден днешен слагат в колите органични антифризи с фосфати и карбоксилни, понеже за отчели положителните им свойства и са проектирали колите си за тях. Това са Hundai, Kia, NIssan, Mazda, Honda, SUzuki и т.н. ( знам, че първите не са японски, но не издребнявайте)
BMW пък ползват такъв със силикати, борати и карбоксилни.
Накратко като си купувате някакъв натифриз- погледнете какви дифтунги имате на пробки и датчици, гарнитурите на двигателя какви са и погледнете съдържанието на антифриза, после в чичо гугъл се разтърсете да проверите дали някое от тези съединения не реагира химично с някой от вашите елементи по гарнитурите и дифтунгите на датчици и пробки. Сигурен съм че на поне 5 човека тук след един цикъл с червен антифриз двигателя им се е разтекъл като лейка и те са си казали - ами кво да направя, стар автомобил, дошло му е времето. То е ясно че има отдел, който мисли как да проектира частите на автобмобила така, че да се скапват и никой не иска да ги направи издръжливи - което може да се постигне. Лично аз съм открил доста нередности в моя автомобил и вече не се чудя, защо така са го решили инженерно, а просто съм го преправил. Искате пример? Някой отварял ли е вакумен модулатор на мерцедес двигател или пежо? Струват по 200-500лв. а са на практика почти вечни. Ремонтния комплект е 10лв. и е само за оторизирани сервизи. вакумния е капсулован, а вътре странично има един филтър дето е ала бала и оттам взима въздух за атм. налягане- е толкова ли беше сложно да се сложи по една тръба на тия модулатори като вакумните тръбички и един нормален филтър там? Или пък някой да се е чудил защо охладителната му система няма филтър? И защо трябва да му се запушва я радиатора, я радиаторчето за отопление? Защо пробките или два метални елемента при които има напражение или търкане се правят от метал с еднаква якост, а не се използва по слаб метал за по малкия и евтин елемент? Ами турбото? Та модификаций по вашата кола може да си направите много, с което да удължите живота и или да подобрите характеристиките и но стига с това лирическо отклонение.

Друго, което знаете -не трябва да се използва само антифриз в охладителната (чистият Етиленгликол например има -12,9t на замръзване, като смесването на вода смъква тази температура ); ако използвате антифриз в отношение по-малко от 30-40% ( за да спестите едни 10лева) добавките се разреждат прекалено много и колкото повече разреждате след сметнатото оптимално съотношение толкова повече ви пада защитата ( смазочната и антикорозионната ). Другото е че топлообмена се нарушава ако решите пък да сипете само антифриз или го разредите не достатъчно, а съшо така затормозявате и помпата в повечето случай заради по плътната течност. Ако губите антифриз и нямате течове никъде/ дори и в маслото проверете си капачката и долейте само вода. Тази капачка - дали на радиатора или на казанчето ( ако е затворена системата- казанчето ви не е разширителен съд - ще се намира на казанчето, а радиатора няма да има такава) е много сложно устройство.Вътре има клапан, чиято цел е да поддържа по-високо налягане в охладителната с цел течността вътре да не кипи. За всеки 0.069 barа които капачакта държи като налягане, течността запичва да кипи при +2 градуса по целзии отгоре.
Накратко - вземете си оригинален антифриз за колата от производителя и от чужбина и сменете поне капачката също при смяна на охладителната. По възможност, сметене датчиците с дифтунгите и термостата също, ако течността ви е лонг лайф или я сменяте на повече от 5 години.
Промивайте винаги с обикновенна вода системата и НИКОГА не ползвайте химикали или сапун за промивка било за охладителната или за маслена - винаги остава поне малко вътре и "замърсява" новото масло или антифриз.
Как да сменим охладителната?
Ако не можете да намерите дифтунгите за пробките на двигателя за източване, не е проблем.
Не е проблем и ако нямате условия за смяна.
Вземете си 10л. туби с вода - няколко и едни клещи с едно обикновенно гидоре за 10 лв, антифриза и дейонизирана, дестилирана вода- като тази за акумулатори и уплътнение за термостата си.
Отидете някъде където съседите няма да ви зяпат. Изчакайте колата да истине малко.отвъртете пробката на радиатора и отвъртете капачката отгоре, ако не намирате пробка на радиатора- потърсете, ако още не намирате - с клещите махнете скобата на най-долния маркуч и оставете да се изтече.
Намерете термостата си. Свалете го. Сложете отново тръбата само с уплътнението без термостат вътре. Налейте през отвора на радиатора или казанчето ( отвора на капачката с клапана за налягане) толкова вода, колкото е обема на вашия охладителен кръг. Не наливайте студена/ледена вода на този сравнително топъл двигател или ще ревете после. Сега затворете пробката на двигателя или сложете пак маркуча и скобата ( ако сте свалили маркуча).
Налейте отново вода в системата. Запалете колата, пуснете парното на макс и отидете да доливайте вода докато спре да поема. Сложете отново капачката. Водата в казанчето да е между мин и макс. Следете нивото. Изчакайте 10-ина мин и загасете двигателя. Изчакайте колата да истине и отново излейте водата, която е в нея. Повтаряте това, докато не започне да тече чиста вода- без цвят, без боклуци.
Ако водата която изтича е вече чиста, творете отново гнездото на термостата и го поставете с новото уплътнение. Смесете концентрата антифриз предварително, в съотношение 50:50 или ако държите толкова 40:60. Наливате по същата процедура описана горе, като вече сте затворили системата. Доливате докато има нужда и оставяте нивото между мин и макс. Оставяте я да работи на място 10-ина минути с пуснато на макс парно и следите нивото както следите и за течове. След което се качвате и правите кръгче докато загрее нормално. Ако парното ви не работи или колата някак загрее повече- значи имате въздух в охладителната. Не би трябвало да има но...в такъв случай потърсете дали нямате пробка за обезвъздушаване. Ако вашия термостат е без едно малко клапанче с топче по външния радиус, то задължително ще имате пробка за обезвъздушаване на малкия кръг. Намерете го и го отвъртете. Запалете колата и изчакайте всички мехурчета да излезнат, завъртете отново. Ако и това не помогне....означава че имате нещо запушено. Проверете къде е- радиатора топъл ли е във всички точки, имате ли парно? Установете в коя част е и намерете чешма с маркуч. Не отвивайте крана докрай! Поставете маркуча на съответното запушено тяло и увеличете леко налягането, докато не започне да изтича нормално водата от другия край. Ако преувеличите с налягането е възможно да спукате радиатора си. Ако и това не става....време е да използвате химикал за отпушване/почистване само за съответното място или елемент. Гореизброените случай са много редки, но все пак

Надявам се да съм ви бил полезен и ако има някой химик да даде мнение и разясни различните добавки....а също и ще се радвам да препоръчате някакъв органичен антифриз без 2ЕНА от нашия пазар.
Поздрави

[sparkybg]

От: АНТИФРИЗ , червен или син ?

Или пък някой да се е чудил защо охладителната му система няма филтър? И защо трябва да му се запушва я радиатора, я радиаторчето за отопление?

По тоя въпрос няма никакви чуденки. Просто при спазване на сервизните интервали за смяна на антифриз и ако се купува истински такъв, охладителната система няма нужда от филтър и нищо вътре не се запушва. Нормалния случай за задръстена система е каране с вода, или само доливане на вода, или никаква смяна откак колата е излязла от завода, или купуване на шарена течност от Симеон в бутилка от минерална вода и евтини етикети Motox или нещо от сорта, само и само да спестим някой лев. Което никак не разбирам и никога не съм - литър концентрат качествен антифриз с доказан произход струва 7-12лв. Средностатистически автомобил побира 5-7 литра разреден. От икономията най-много да се почерпиш 2-3 бири, ама трябва веднага, защото после може да се лишиш от няколко каси в добрия случай.

Относно материалите на уплътненията, ако са гумени, никой никъде няма да ти даде информация за това на какво са устойчиви и на какво не. Датчиците в общия случай нямат уплътнения, често и пробките нямат, или са мед, месинг, или алуминий.