Tweet
До: Водо-безстрашен пълноприводен автомобил
Започвам да драскам както бях обещал малко по-систематизирано каквото знам от опит, каквото съм прочел и каквото съм видял по темата:
1. Под водо-безстрашен се има предвид, пригаждане на МПС да премине водно препятствие на собствен ход, без да плува, защото и Биг Футовете по над 5 тона ходят по вода, ама буквално, те си плуват защото половината им маса е под купето и гумите са огромни и съдържат достатъчно въздух за да са положително плаваеми, а огромния им грайфер им позволява да завиват и да се придвижват спокойно във/по вода...
2. За целите на Преминаване на Водни Препятствия се налагат поне следните задължителни манипулации:
-херметизиране на всички ел. връзки
-херметизиране на всички ел. апарати започвайки от вентилатори, компютри, датчици, релета, касетофони, прекъсвачи, аларми, осветление, акумулатор, чистачки и всичко друго що е на ток и би било изложено на допир с водата...
-извеждане на маркучите на всички агрегати които дишат на правилната височина
3. За някой агрегати не е нужна херметизация, а само изключване, като вентилатори, някой ел. връзки, някой датчици и т.н.
4. Изходящата генерация, сиреч поне аспуха желателно е да е или силно стеснен в края си или изведен на безопасна височина, много примери има за потопени аспуси без проблеми но, но'то понякога проваля хората и прави поражения...
5. Входящата генерация - двигателя работи с въздух с минимално съдържаниe на вода, при промяна на съдържанието и физичното състояние, например в течност се получава кофти ефекта - нужда от нов двигател, студена вода в горещите цилиндри, едни мазаници с клапани, колектори, цилиндри, глави и т.н. много болка и пари, лекува се с надежден шнорхел, варианти бол, изискването е просто да работят, как ще свържете филтъра, къде, от какво е тръбата къде минава и т.н. е личен избор или изискване...
6. Ходова част - дифовете имат отдушници, лесно се удължават до правилната височина, при съмнение за пробив, след прехода се проверява маслото, ако се забележи водица вътре - смяна.
Хъбове, желателно е да се ползва читава синтетична смазка, и наличие на здрави уплътнения... Тук проблемите идват от следното, горещите дифове имат стремежа вследствие на рязкото охлаждане от студената вода да променят налягането си и да всмукват, следователно ако отдушниците им се оводнят кофти, препоръка е много бавното навлизане във водни препятствия, свен ако нямате спонсор и сте на състезание...
7. Трансмисия и Раздатка - обикновенно имат отдушници, отново се удължават до добро ниво, където може се слага синтетична грес, хората с многото електроники тук следва доста да херметизират разните датчици и контакти...тук е вярно правилото, колкото по-малко електроника по-добре, не случайно Хъмвитата истинските стари бойци, са с механични помпи, минимални ел. контроли, нямат, касетофони и други такива джиджи биджи на ток, затова и си газят над метър спокойно...
8. Двигател
-пробка за масло, ако има нужда, херметизиране
-за въздушния филтър е ясно,в шнорхела
-всички вакуумни тръбчики, изрядни, здрави, добре стегнати
9. Запалителна система
-Кабели за свещи+накрайници+бобина, здрави, изправни, ако не прилепват плътно(накрайниците) силикон, или специални синтетични смазки, при мен прилепват мега здраво, гумени пръстени на няколко нива, би трябвало да са ОК, но не и от към делкото, там ще се наложи, допълнително стягане с пръстенчета + силиконец
-делко/диструбутор, желателно е да има гумено уплътнение между него и двигателя, ако не силикон. Делкото има маркуче за отдушник, извежда се нависоко или в шнорхела, здраво се укрепва + стягащи пръстени...
-бобината, отделна доп. кутия + херметизирани кабели
10. Датчици по запалването/инжекторите, там са доста кабеляци, доста отворени контакти и т.н. лекува се с херметизиране в специални кутийки + щедро силикон, има много кабели по делкото, по разните ел, регулатори и сума релета които е добре да се сложат в отдлени допълнителни кутии + щедро силикон...
11. Не забравяйте, всичко което се нагрява и е херметизирано, ако няма нужното пространство или ще избуши ли ще засмуче вода, предвидете свободен обем за терм. свиване/разширение....
12. Резеровар, по презумпция, са си херметични, ама само по презумпция, проверете това, ако не са направете ги като си оставите клапан за вдишване на достатъчна височина...
13. Ферозаджиите и други с външни горивни помпи на височината на дифовете е добре да помислят за изолирането им и херметизиране в отд. кутия...
14. Алтернатор - нямам никаква идея как стоят там нещата, всички си газят вода смело уж без грижи, но знам кога и при какви обстоятелства ще се случи случка, тук има доста теми, но опитните малко са казали и следователно нямам достоверно инфо...
15. Излишно е да говорим какво се случва със всичко което попива вода, седалки, тапицерии, килимчета и т.н. ако не се подсушат максимално скоро, идва миризмата на трупове и блато
Сега малко от практиката, една такава подготовка си е времеизискваща, доста парици също ще глътне, всичко що е маркуч се заменя с нов, достатъчно дълъг и т.н. много кутийки, много силикон, много нови ел. връзки, кабели и много играчка, много проверки и т.н.
Тук бързата работа и слабата подготовка ще струват скъпо, аз знам от лош опит.
Като се говори за лош опит е добре да се има предвид следното:
1. Ако по време на ПВП загасне двигателя, лошо, не опитвайте да палите отново, викнете си помощ
2. Ако след ПВП вече сте на сухо и загасне двигателя, проверете входящата генерация само ако е суха и не е влезнало вода от там опитвайте да палите, тогава вероятно проблема ви е от Ел. инсталация, разни контакти се лекуват с водоизгонващи спрейове ВД-40 го дават такъв, обикновенно покой за няколко часа дава резултат(да изсъхне ел. инсталацията)
3. Най-евтиния тест на вашите усилия е не да търсите близкото езеро а отидете на автомивка, оставете 5-10 минути да изстине колата и вдигнете капака, яко пръскане с водоструката ако след 5-10 мин баня колата запали без грижи и значи май сте успели, и с маркуча става теста но го няма налягането и финните силни струйки по деликатните места, всичко друго под нивото на двигателя си се тества в локвите и после инспекция през пробките, има ли мляко май не сте успели
Както Яро споменава, за него не е удачно и приятно газенето във вода, но за мен е ултра кеф да форсирам рекички, гледам да са с твърдо чакълесто дъно а не мътни блатисти защото там стават кофти случки с дълго чакане на трактори да те вадят, досега в разходките ми са видял много такива но винаги съм стоял далеч от водата(над20-30см), и още дълго ще стоя де, защото както виждате не са 1 -2 нещата които предпазват МПС при ПВП...
Това е засега.
Много поздрави,
Започвам да драскам както бях обещал малко по-систематизирано каквото знам от опит, каквото съм прочел и каквото съм видял по темата:
1. Под водо-безстрашен се има предвид, пригаждане на МПС да премине водно препятствие на собствен ход, без да плува, защото и Биг Футовете по над 5 тона ходят по вода, ама буквално, те си плуват защото половината им маса е под купето и гумите са огромни и съдържат достатъчно въздух за да са положително плаваеми, а огромния им грайфер им позволява да завиват и да се придвижват спокойно във/по вода...
2. За целите на Преминаване на Водни Препятствия се налагат поне следните задължителни манипулации:
-херметизиране на всички ел. връзки
-херметизиране на всички ел. апарати започвайки от вентилатори, компютри, датчици, релета, касетофони, прекъсвачи, аларми, осветление, акумулатор, чистачки и всичко друго що е на ток и би било изложено на допир с водата...
-извеждане на маркучите на всички агрегати които дишат на правилната височина
3. За някой агрегати не е нужна херметизация, а само изключване, като вентилатори, някой ел. връзки, някой датчици и т.н.
4. Изходящата генерация, сиреч поне аспуха желателно е да е или силно стеснен в края си или изведен на безопасна височина, много примери има за потопени аспуси без проблеми но, но'то понякога проваля хората и прави поражения...
5. Входящата генерация - двигателя работи с въздух с минимално съдържаниe на вода, при промяна на съдържанието и физичното състояние, например в течност се получава кофти ефекта - нужда от нов двигател, студена вода в горещите цилиндри, едни мазаници с клапани, колектори, цилиндри, глави и т.н. много болка и пари, лекува се с надежден шнорхел, варианти бол, изискването е просто да работят, как ще свържете филтъра, къде, от какво е тръбата къде минава и т.н. е личен избор или изискване...
6. Ходова част - дифовете имат отдушници, лесно се удължават до правилната височина, при съмнение за пробив, след прехода се проверява маслото, ако се забележи водица вътре - смяна.
Хъбове, желателно е да се ползва читава синтетична смазка, и наличие на здрави уплътнения... Тук проблемите идват от следното, горещите дифове имат стремежа вследствие на рязкото охлаждане от студената вода да променят налягането си и да всмукват, следователно ако отдушниците им се оводнят кофти, препоръка е много бавното навлизане във водни препятствия, свен ако нямате спонсор и сте на състезание...
7. Трансмисия и Раздатка - обикновенно имат отдушници, отново се удължават до добро ниво, където може се слага синтетична грес, хората с многото електроники тук следва доста да херметизират разните датчици и контакти...тук е вярно правилото, колкото по-малко електроника по-добре, не случайно Хъмвитата истинските стари бойци, са с механични помпи, минимални ел. контроли, нямат, касетофони и други такива джиджи биджи на ток, затова и си газят над метър спокойно...
8. Двигател
-пробка за масло, ако има нужда, херметизиране
-за въздушния филтър е ясно,в шнорхела
-всички вакуумни тръбчики, изрядни, здрави, добре стегнати
9. Запалителна система
-Кабели за свещи+накрайници+бобина, здрави, изправни, ако не прилепват плътно(накрайниците) силикон, или специални синтетични смазки, при мен прилепват мега здраво, гумени пръстени на няколко нива, би трябвало да са ОК, но не и от към делкото, там ще се наложи, допълнително стягане с пръстенчета + силиконец
-делко/диструбутор, желателно е да има гумено уплътнение между него и двигателя, ако не силикон. Делкото има маркуче за отдушник, извежда се нависоко или в шнорхела, здраво се укрепва + стягащи пръстени...
-бобината, отделна доп. кутия + херметизирани кабели
10. Датчици по запалването/инжекторите, там са доста кабеляци, доста отворени контакти и т.н. лекува се с херметизиране в специални кутийки + щедро силикон, има много кабели по делкото, по разните ел, регулатори и сума релета които е добре да се сложат в отдлени допълнителни кутии + щедро силикон...
11. Не забравяйте, всичко което се нагрява и е херметизирано, ако няма нужното пространство или ще избуши ли ще засмуче вода, предвидете свободен обем за терм. свиване/разширение....
12. Резеровар, по презумпция, са си херметични, ама само по презумпция, проверете това, ако не са направете ги като си оставите клапан за вдишване на достатъчна височина...
13. Ферозаджиите и други с външни горивни помпи на височината на дифовете е добре да помислят за изолирането им и херметизиране в отд. кутия...
14. Алтернатор - нямам никаква идея как стоят там нещата, всички си газят вода смело уж без грижи, но знам кога и при какви обстоятелства ще се случи случка, тук има доста теми, но опитните малко са казали и следователно нямам достоверно инфо...
15. Излишно е да говорим какво се случва със всичко което попива вода, седалки, тапицерии, килимчета и т.н. ако не се подсушат максимално скоро, идва миризмата на трупове и блато
Сега малко от практиката, една такава подготовка си е времеизискваща, доста парици също ще глътне, всичко що е маркуч се заменя с нов, достатъчно дълъг и т.н. много кутийки, много силикон, много нови ел. връзки, кабели и много играчка, много проверки и т.н.
Тук бързата работа и слабата подготовка ще струват скъпо, аз знам от лош опит.
Като се говори за лош опит е добре да се има предвид следното:
1. Ако по време на ПВП загасне двигателя, лошо, не опитвайте да палите отново, викнете си помощ
2. Ако след ПВП вече сте на сухо и загасне двигателя, проверете входящата генерация само ако е суха и не е влезнало вода от там опитвайте да палите, тогава вероятно проблема ви е от Ел. инсталация, разни контакти се лекуват с водоизгонващи спрейове ВД-40 го дават такъв, обикновенно покой за няколко часа дава резултат(да изсъхне ел. инсталацията)
3. Най-евтиния тест на вашите усилия е не да търсите близкото езеро а отидете на автомивка, оставете 5-10 минути да изстине колата и вдигнете капака, яко пръскане с водоструката ако след 5-10 мин баня колата запали без грижи и значи май сте успели, и с маркуча става теста но го няма налягането и финните силни струйки по деликатните места, всичко друго под нивото на двигателя си се тества в локвите
и после инспекция през пробките, има ли мляко май не сте успели Както Яро споменава, за него не е удачно и приятно газенето във вода, но за мен е ултра кеф да форсирам рекички, гледам да са с твърдо чакълесто дъно а не мътни блатисти защото там стават кофти случки с дълго чакане на трактори да те вадят, досега в разходките ми са видял много такива но винаги съм стоял далеч от водата(над20-30см), и още дълго ще стоя де, защото както виждате не са 1 -2 нещата които предпазват МПС при ПВП...
Това е засега.
Много поздрави,
Коментар