Tweet
Още като взех диското, бях решил в най-скоро време да сменя ангренажния ремък, тъй като си беше типична италианка - само карана без поддръжка. При първата поръчка от Падок, поръчах и ангренажен комплект. Съдържа: ремък, двете ролки, гарнитура за капака и за водната помпа. Допълнително поръчах и семеринг за коляновия и за разпределителния вал. След месец се наканих да го сменя. Изчетох менюали и форуми и с малко неизвестни се хванах за работа. Общо-взето работата е описана доста подробно в менюалите, но който има проблеми с английския, да чете нататък. Първо се източва антифриза. Няма пробка, затова се освобождава долния маркуч от помпата и се източва до това ниво. Сваля се горния маркуч на радиатора и горния на интеркулера. С гаечен ключ 32 се развива перката с виското. Резбата е лява, за контра - кой както може да задържи ремъчната шайба. Сваля се перката и дефлектора. 
Свалят се алтернатора и помпата на хидравликата. Също и стойката им. Стойката има една скрита гайка, намира се там, където е хидравличната помпа. Сваля се компресора на климатика, заедно с планката му. Развиват се болтовете на водната помпа и тя се сваля. Препоръчва се да се развият с ударен гайковерт, за да не се скъсат. Следва развиване на болта на коляновия вал. Той би трябвало да е стегнат с 340 нм и залепен. В менюала казват да се развият 4-те болта на ремъчната шайба, на тяхно място да се завие специален инструмент, с който да се държи контра и се развива с най-голямата тръба, която имате. При мен стана много по-лесно: подпрях ключа на рамата, чукнах стартера и болта се отхлаби. За да сваля ремъчната с демпферната шайба, се наложи да си направя скоба. 
Шийката на вала е доста дълга, да не се чудите защо не излиза лесно. След това се развиват болтовете на капака и внимателно се сваля. Имайте впредвид, че капака от водната помпа нагоре и надясно затваря кухина, през която минава антифриз. Ако се налага да напъвате, само там не! Като се покаже ремъка, се слага пак болта на вала, докарва се на ГМТ, има стрелка над зъбното колело. Трябва белега на разпределителния вал да съвпадне с реброто в кутията. Има отвор в долната част на камбаната на съединителя. Когато вала е в ГМТ, през отвора се вижда изрез в маховика. За да се застопори, там трябва да се вкара специален инструмент. Аз използвах бит от малката гидория и свредло ф 4,6 и малко тиксо. 
В продълговатия отвор на горивната помпа трябва да може да влезе свредло 9,2мм. Ако не влезе, се маха блокировката на коляновия вал, върти се докато влезе свредлото в помпата. Развиват се трите болта на зъбното колело на помпата и двигателя се докарва до ГМТ и се блокира там. Вече може да се развие обтяжната ролка и да се свали ремъка. Изчистват се остатъците от гарнитурата, кутията и зъбните колела. Сменя се и паразитната ролка. Стяга се с 45нм. Новия ремък се слага при разхлабени болтове на помпата, за да може да се обтегне добре между разпределителния вал и помпата. Прекарва се през двете ролки, като хлабина трябва да има само в обтяжната. На планката на обтяжната ролка има квадратен отвор 1/2". В него се слага чрез удължение динамометричен ключ. Да се използва такъв със стрлка или часовник! На болта на ролката се слага друг ключ, с тресчотка, нагласен на 45нм. Тук трябва да хванете най-близкия кибик да помага. Докато опъвате ремъка с 18нм, кажете на кибика да дърпа другия ключ, докато щракне. Махате всички блокировки, превъртате коляновия вал на два пълни оборота, слагате пак контрите. Ако трябва помпата пак се центрова. Отхлабвате ролката и повтаряте процедурата по опъването. 
Проверете всички белези и махнете блокировките. При мен се оказа, че съм поръчал семеринг за капака на ремъка, а не откъм двигателя. Тъй като нямаше следи от омазняване, реших да не рискувам с китайски семеринги от магазина и не го смених. На разпределителния вал също. Смених само на капака, тъй като го бях поръчал оригинален. За всеки случай намазах със силикон гарнитурата там, където минава антифриз и затворих капака. Болтовете са три различни дължини и е препоръчително да се отбележат при свалянето. На водната помпа също. Всички те се стягат с 25нм. Слага се водната помпа с новата гарнитура и малко силикон. Шийката на вала, предварително изчистена се намазва с малко лепило за резби. Слага се демпферната шайба, така че шпонката да влезе в канала и. Болта се завива, докато прибере и се развива. Намазва се с СИНЬО(removable) лепило за резби и се завива. Трябва да се стегне с 340 нм, като по някакъв начин се държи контра на коляновия вал. От закален болт изработих по-здрав инструмент за законтряне през отвора на камбаната. 
При стягането на болта счупих руския динамометричен ключ с часовник 
. Часовника му е до 25кгм, а дръжката се счупи на 15. Кой е измислил тяло на такъв инструмент да се прави от лят алуминий! Достегнах с български ключ със стрелка, който показва до 20кгм, напънах колкото може да издържи ключа, предполагам поне до 30кгм. Извадих инструмента и помощника, който го държи от под джипа. Следва сглобяване по обратния ред, пълнене с антифриз. 
Докато бях под предния капак, регулирах и клапаните. Два нямаха никаква хлабина. Това се прави по следния начин: Сваля се капака на клапаните, като предварително се откача маркуча и клапана за картерни газове. Върти се коляновия вал, докато някой от клапаните отвори напълно. Кой клапан да се регулира се смята по следната формула: X=9-Y, където X е клапана, който ще реулираме, а Y е клапана, който е отворил напълно. Например: отворил е напълно 3-ти клапан, трябва да регулираме 9-3=6ти клапан. Номерацията е отпред назад. Хлабините на всички клапани трябва да са 0.2мм. След като сглобих всичко, завъртях на стартер с включен имобилайзер. Не чух никакъв зловещ звук и запалих. Направих едно-две кръгчета, за да установя, че не съм стегнал добре маркучите към радиатора и тече като от казан за ракия. Стегнах ги, направих още едно кръгче, долях антифриз и се качих да напиша за вас тази тема 
Свалят се алтернатора и помпата на хидравликата. Също и стойката им. Стойката има една скрита гайка, намира се там, където е хидравличната помпа. Сваля се компресора на климатика, заедно с планката му. Развиват се болтовете на водната помпа и тя се сваля. Препоръчва се да се развият с ударен гайковерт, за да не се скъсат. Следва развиване на болта на коляновия вал. Той би трябвало да е стегнат с 340 нм и залепен. В менюала казват да се развият 4-те болта на ремъчната шайба, на тяхно място да се завие специален инструмент, с който да се държи контра и се развива с най-голямата тръба, която имате. При мен стана много по-лесно: подпрях ключа на рамата, чукнах стартера и болта се отхлаби. За да сваля ремъчната с демпферната шайба, се наложи да си направя скоба. Шийката на вала е доста дълга, да не се чудите защо не излиза лесно. След това се развиват болтовете на капака и внимателно се сваля. Имайте впредвид, че капака от водната помпа нагоре и надясно затваря кухина, през която минава антифриз. Ако се налага да напъвате, само там не! Като се покаже ремъка, се слага пак болта на вала, докарва се на ГМТ, има стрелка над зъбното колело. Трябва белега на разпределителния вал да съвпадне с реброто в кутията. Има отвор в долната част на камбаната на съединителя. Когато вала е в ГМТ, през отвора се вижда изрез в маховика. За да се застопори, там трябва да се вкара специален инструмент. Аз използвах бит от малката гидория и свредло ф 4,6 и малко тиксо. В продълговатия отвор на горивната помпа трябва да може да влезе свредло 9,2мм. Ако не влезе, се маха блокировката на коляновия вал, върти се докато влезе свредлото в помпата. Развиват се трите болта на зъбното колело на помпата и двигателя се докарва до ГМТ и се блокира там. Вече може да се развие обтяжната ролка и да се свали ремъка. Изчистват се остатъците от гарнитурата, кутията и зъбните колела. Сменя се и паразитната ролка. Стяга се с 45нм. Новия ремък се слага при разхлабени болтове на помпата, за да може да се обтегне добре между разпределителния вал и помпата. Прекарва се през двете ролки, като хлабина трябва да има само в обтяжната. На планката на обтяжната ролка има квадратен отвор 1/2". В него се слага чрез удължение динамометричен ключ. Да се използва такъв със стрлка или часовник! На болта на ролката се слага друг ключ, с тресчотка, нагласен на 45нм. Тук трябва да хванете най-близкия кибик да помага. Докато опъвате ремъка с 18нм, кажете на кибика да дърпа другия ключ, докато щракне. Махате всички блокировки, превъртате коляновия вал на два пълни оборота, слагате пак контрите. Ако трябва помпата пак се центрова. Отхлабвате ролката и повтаряте процедурата по опъването. Проверете всички белези и махнете блокировките. При мен се оказа, че съм поръчал семеринг за капака на ремъка, а не откъм двигателя. Тъй като нямаше следи от омазняване, реших да не рискувам с китайски семеринги от магазина и не го смених. На разпределителния вал също. Смених само на капака, тъй като го бях поръчал оригинален. За всеки случай намазах със силикон гарнитурата там, където минава антифриз и затворих капака. Болтовете са три различни дължини и е препоръчително да се отбележат при свалянето. На водната помпа също. Всички те се стягат с 25нм. Слага се водната помпа с новата гарнитура и малко силикон. Шийката на вала, предварително изчистена се намазва с малко лепило за резби. Слага се демпферната шайба, така че шпонката да влезе в канала и. Болта се завива, докато прибере и се развива. Намазва се с СИНЬО(removable) лепило за резби и се завива. Трябва да се стегне с 340 нм, като по някакъв начин се държи контра на коляновия вал. От закален болт изработих по-здрав инструмент за законтряне през отвора на камбаната. При стягането на болта счупих руския динамометричен ключ с часовник . Часовника му е до 25кгм, а дръжката се счупи на 15. Кой е измислил тяло на такъв инструмент да се прави от лят алуминий! Достегнах с български ключ със стрелка, който показва до 20кгм, напънах колкото може да издържи ключа, предполагам поне до 30кгм. Извадих инструмента и помощника, който го държи от под джипа. Следва сглобяване по обратния ред, пълнене с антифриз. Докато бях под предния капак, регулирах и клапаните. Два нямаха никаква хлабина. Това се прави по следния начин: Сваля се капака на клапаните, като предварително се откача маркуча и клапана за картерни газове. Върти се коляновия вал, докато някой от клапаните отвори напълно. Кой клапан да се регулира се смята по следната формула: X=9-Y, където X е клапана, който ще реулираме, а Y е клапана, който е отворил напълно. Например: отворил е напълно 3-ти клапан, трябва да регулираме 9-3=6ти клапан. Номерацията е отпред назад. Хлабините на всички клапани трябва да са 0.2мм. След като сглобих всичко, завъртях на стартер с включен имобилайзер. Не чух никакъв зловещ звук и запалих. Направих едно-две кръгчета, за да установя, че не съм стегнал добре маркучите към радиатора и тече като от казан за ракия. Стегнах ги, направих още едно кръгче, долях антифриз и се качих да напиша за вас тази тема
Коментар